Каналізація

   Сьогодні сучасні матеріали та досить точні інструменти дозволяють встановити каналізаційні системи своїми силами і якщо діяти строго за інструкцією і мати під рукою потрібні матеріали та інструменти в цьому немає нічого складного. Каналізаційні споруди за своїм призначенням діляться на дві основні групи. Перша група - це устаткування і споруди, призначені для прийому і транспортування стічних вод (внутрішні каналізаційні пристрої; зовнішні каналізаційні мережі; насосні станції і напірні каналізаційні водопроводи), а друга – це очисні станції, призначені для очищення, знешкодження, знезараження стічних вод і для обробки осаду, випуски очищених вод у водоймище.

   Для монтажу внутрішньої каналізації зазвичай застосовують поліпропіленові труби діаметром 50 і 100 мм. Ванну, умивальник, пральну машину і ін. підключають трубою діаметром 50 мм. Трубу діаметром 100 мм прокладають від унітазу до виходу із дому (котеджу, квартири), якщо споруда більше одного поверху, то каналізаційний стояк монтується з 100 мм труби.

   Якщо відгалуження каналізаційної системи розташовані у горизонтальній площині, то з'єднання мають монтуватися тільки косими трійниками чи хрестовинами. Прямі кути в приєднанні каналізаційних труб допускаються тільки у вертикальній площині, наприклад приєднання до каналізаційного стояка або поворот самого стояка. Не допускається горизонтальних поворотів каналізаційної системи на прямий кут, всі повороти виконуються відводами під 45°. Ухил каналізаційної труби повинен знаходитися в межах 1 - 4 см / м. При збільшенні ухилу збільшується шумність каналізаційної труби і зменшується її здатність до самоочищення, тобто йде поділ потоків і тверді частинки осідають на трубопроводі. Збільшення ухилу допускається за приєднання приладів на відстань не більше 1,5 м.

   На усіх поворотах каналізаційної системи повинні бути передбачені ревізії, за винятком тих випадків, коли до ділянки повороту є доступ, через який можна його прочистити (наприклад, поруч розташований умивальник). Каналізаційний стояк обов'язково повинен мати вентиляцію (фанову трубу), для того, що б уникнути зайвого розрядження повітря в каналізаційній системі.

   Ріжуть поліпропіленові труби під час монтажу ножівкою або болгаркою, при цьому на відрізаному стику, що вставляється в розтруб необхідно зняти фаску напилком або болгаркою. Перед монтажем каналізаційної труби в розтруб її змащують мастилом на силіконовій основі, це полегшує монтаж і збільшує герметичність системи. Після того як ви вставили трубу в розтруб, рекомендується витягнути її на величину 8-10 мм, для забезпечення так званого теплового зазору. Для монтажу залишків труб (без розтрубів) використовуються фасонні ремонтні муфти.

Існує такий перелік фасонних елементів, без яких не обійдеться монтаж будь-якого каналізаційного трубопроводу:

Заглушки - зазвичай застосовуються для закривання розтруба на трубах. Їх ставлять на труби, якщо Ви вже провели каналізацію, але поки не встановили сантехнічні прилади.

Коліно - застосовується для різноманітних змін в напрямку трубопроводів. Найпоширеніші моделі колін зазвичай йдуть під кутами 45° і 90°, але буває і під іншими кутами.

Переходи - з'єднувачі для труб різного діаметру. Актуально, коли потрібно під'єднати відвід від пральної машини D= 50 мм у каналізаційну систему D = 120 мм.

Ревізія - так називається трійник з двома розтрубами і кришкою, яку можна розкрити для проведення профілактичних робіт з очищення системи.

Сполучна муфта - якщо розтрубний метод з якихось причин не підходить для з'єднання, то застосовують дані муфти-перехідники. Особливо коли залишаються обрізки труб, наприклад, без розтруба, то тут допоможуть тільки муфти.

Хомути - служать для кріплення труб до стін чи підлоги.

Хрестовина - являє собою хрестоподібний перехідник, з трьома розтрубами і одним виходом для труби. Часто ставлять там, де необхідно зістикувати кілька труб (мається на увазі зробити вузол).

     Кріплення каналізаційних труб здійснюється стандартними хомутами через кожні 10 * D труби. Стояки допускається кріпити за 1-2 м, при цьому відстань від стіни до труби не повинно бути менш 5 мм. Обов'язкова наявність хомута безпосередньо під розтрубом, для надійної фіксації труб для запобігання її руху в процесі експлуатації. Наступне ж кріплення на цій трубі вже може бути послабленим, щоб знизити внутрішнє напруження в трубі.

   Для монтажу зовнішньої каналізації використовуються труби ПВХ з SDR (співвідношення зовнішнього діаметру труби до товщини її стінки) не більше 44. Так як безнапірні каналізація не має внутрішнього тиску, то для запобігання руйнування труби грунтом, її необхідно ретельно ущільнити.

Дно траншеї засипають піском шаром 15-20 см, і після укладання труби так само засипають її зверху і з боків шаром піску з подальшим утрамбуванням. Глибина прокладки каналізаційної труби не нормується, а визначається виходячи з кліматичних умов, типу грунтів та ваговим навантаженням над місцем прокладки даної труби. Але слід враховувати, що вхід каналізаційної труби у вигрібну яму або септик повинна бути на глибині не менше 1 м, для запобігання її промерзання. Якщо не вдається заглибити трубу на 50 см, її необхідно утеплити скловолокном чи іншим утеплюючим матеріалом.

   На поворотах і перепадах глибин каналізаційної труби необхідно встановлювати колодязі, так само при прямолінійній прокладці труби на відстань більше 25 м необхідно встановити колодязь. Дуже важлива гідроізоляція бетонних кілець. При низькому розташуванні ґрунтових вод і недостатньою гідроізоляції можливе проникнення забруднюючих речовин відразу в грунт. Природно, це небажано. Однією з ознак порушення гідроізоляції може служити пренеприємний запах. Особливо захист резервуарів ослаблений взимку. При виконанні гідроізоляції бетонного колодязя особливу увагу приділяють швам, стикам дна і стінкам, місцям прилягання верхньої частини кілець та кришок, а також входу труб. Обов’язково виконують герметизацію бетонних кілець за допомогою силіконового герметика (можливо також використання цементного розчину). Наступний крок – ґрунтування поверхні бітумним праймером. Основу наносять в два шари, причому другий – після повного висихання першого.

   При відсутності необхідної інфраструктури для приватних будинків, дач підходить автономна каналізація. Вона складається з септика і дренажної системи.

Септик - це ємність, яка закрита герметично, і в ньому відбувається очищення стічних вод. Пристрій герметичних вигрібних ям – найпростіший спосіб проведення збору відпрацьованих в побуті вод, які потім вивозяться асенізаторами для утилізації. Для того, щоб уникнути несприятливих впливів атмосферних опадів (розмивання грунту поряд з будівлею, розмоканню фундаменту) влаштовується зливова каналізація (ливнева або дощова каналізація), що включає в себе систему водоприймальних лотків і воронок, за допомогою яких дощова вода збирається, фільтрується і відправляється у зливовий колодязь. Звідти за допомогою спеціального насоса вона скидається в дренаж або інше відведене місце.

   Розрізняють такі види дренажних систем: поверхневий водовідвід і глибинний, або закритий дренаж. В першому випадку система водовідведення призначається для збору дощових опадів і талих вод з поверхневого шару наявної ділянки або дорожнього покриття. Всі елементи, що використовуються в системі поверхневого водовідведення комплектують знімними гратами, виготовленими із чавуну або сталі, крім них до компонентів системи відносять кошики, в які буде збиратися сміття та сифони. Даний варіант значно подовжує термін експлуатації водовідведення на ділянці, істотно полегшує обслуговування і економить кошти.

   Подібна система представляється у двох видах: лінійний та точковий водовідвід. Лінійне відведення води з поверхні функціонує в тому випадку, якщо на ділянці встановлені поглиблені жолоба з пластику, або ж вони можуть бути зроблені з одного з існуючих видів бетону.

   Точкова система передбачає наявність у своїй структурі дощоприймачів, які з’єднані з зливовими каналізаціями. Ми радимо власникам приватних будинків поєднувати ці два типи

    Другий вид дренажу (глибинний) – це система, створена для того, щоб знижувати рівень грунтових вод. Складається вона зі з’єднання дренажних труб, які потрібно укладати в грунт на визначену глибину. Всередині виритої канави потрібно насипати шар з суміші піску і дрібного щебеню. Крім цього, важливо встановити ще й оглядові колодязі, спільно з якими обладнані відстійники. Завдяки їм можна буде легко контролювати рівень води і стежити за очищенням її. Глибинну дренажну систему застосовують у випадках, коли будинок і цілий ділянка розташовується в низовині чи заболоченій місцевості.

   Але все ж найкраще довірити роботи професіоналам, таким як ТзОВ «Цифрові технології-Захід». Адже ми маючи великий досвід у проектуванні та монтажі систем внутрішньої та зовнішньої каналізації будь-яких рівнів складності виконаємо дані роботи. Зв’язатися з спеціалістами Ви можете за контактами, які знайдете перейшовши по зсилці.

Після узгодження плану робіт і передпроектної документації, наші майстри проведуть монтажні роботи ( наші головні виконані об’єкти Ви можете знайти за наступною зсилкою), прокладаючи каналізацію з використанням найсучасніших технологій і матеріалів (які Ви знайдете за наступним посиланням).